Un gigantesco espejo de agua nos muestra dos hermosos rostros que se miran. Una ráfaga, una levísma ráfaga de viento acaricia el espejo. Entonces los rostros comienzan a ondular hasta fundirse y hacerse uno. Lo soñamos mientras navegamos sobre las aguas internacionales de Alqueva, la mayor presa de Europa. Son más de 4.000 hectómetros cúbicos de agua que se extienden en terreno español y portugués. Extremadura y el Alentejo se contemplan en este inmenso espejo para después dibujar un mismo rostro.

En torno a Alqueva es donde surgió en su momento el Proyecto del Gran Lago de Alqueva (PEGLA), un proyecto nacido del entendimiento de los Gobiernos de Portugal y España y, concretamente, de las administraciones de Extremadura y del Alentejo. Era el punto de partida para trabajar juntos con un objetivo claro: desarrollar los atractivos de un lado y otro de Alqueva, haciendo de estas tierras meta para viajeros y amantes de la naturaleza, del patrimonio, de la gastronomía…

A ambas orillas de Alqueva se asoman siete poblaciones portuguesas –Alandroal, Moura, Mourão, Portel, Reguengos de Monsaraz, Serpa y Vidigueira- y cinco poblaciones extremeñas – Olivenza, Alconchel, Cheles, Táligas y Villanueva del Fresno. Doce municipios que se han unido bajo el paraguas de PEGLA para trabajar en el proyecto.

Navegamos por el Gran Lago de Alqueva donde se ha comenzado ya a trabajar en la señalización de los pasillos navegables. Un mar interior que nos permite atracar a un lado u otro, recorrer y conocer la riqueza patrimonial de los pueblos ribereños, seguir rutas senderistas, practicar la pesca, la caza o deportes náuticos o, simplemente, abandonarse al placer de los sentidos que nos tenderán las mesas de Extremadura y del Alentejo, una ruta gastronómica en la que querremos perdernos.

Avanzamos. Azogues de agua. Llanuras infinitas. Encinas y olivos, cereles y viñas… colores, colores que pintan nuestro viaje en un espejo mágico. Es Alqueva.

Texto: Mari Cruz Vázquez

Fotografías: Rocío Gallardo

Para los moralos, decir carnaval es decir imaginación, colorido, diversión y máscaras en una fiesta que parece no acabar nunca ya que al término del misma, comienzan a prepararse los carnavales del año próximo. Durante la dictadura los carnavales fueron prohibidos en todo el territorio nacional, si bien, los moralos continuaron celebrándolos bajo el nombre de Fiesta de Invierno o Fiesta de Primavera. Los habitantes de Navalmoral de la Mata y gentes de otros pueblos participan en estas fiestas mediante actividades tales como las murgas, los desfiles de comparsas y carrozas una vez elegidas sus Reinas y damas, tradición que perdura desde hace 300 años. Desde 1969 el Carnaval se ha ido recuperando con apoyo del Ayuntamiento y tuvo un gran empuje en 1986 cuando fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional.

Es la celebración más deseada por los moralos y no tiene fecha exacta ya que depende de la Semana Santa. El Carnaval son largas jornadas antes de la fiesta, de preparativos con reuniones de amigos discerniendo sobre ideas de trajes, materiales, complementos, ensayos etc…, todo este trabajo se lucirá en los días de carnaval, en los que el municipio se convierte en alegría y diversión con cantidad de actores interpretando multitud de personajes: parodiando acontecimientos, disfrazándose de personajes de la vida social, imaginarios, de otras épocas…..con trajes tanto formales y muy elaborados como improvisados, la participación en la fiesta alcanza todas las edades, desde niños a mayores, los imprevistos meteorológicos como se ha visto en multitud de ocasiones no son obstáculo para vivir con intensidad la gran fiesta, cuyo objetivo es la vistosidad , colorido y originalidad, a lo que contribuyen principalmente las peñas que preparan los desfiles y estimulan la participación de los espectadores; así como las murgas con su ingenio, alegría, ironía y critica ,que animan y levantan el espíritu festivo.

El primer acto es la “Elección de las Reinas y Damas” con la primera explosión de color y alegría en la que jóvenes y niñas lucen sus fantasías, y termina el miércoles de ceniza con los Fuegos Artificiales. A partir de ese momento, los moralos empiezan ya a trabajar en nuevas ideas para los próximos carnavales.

Concurso de Murgas y Chirigotas

Programa oficial del Carnaval de Navalmoral de la Mata 2012

Este es un viaje largamente demorado, también largamente deseado. Quizás por todo ello, el viaje, este viaje al agua, sea un ir y venir a través de los acueductos del tiempo y la memoria.

Cornalvo, azogue milenario donde desde antiguo se mira una naturaleza poderosa y frágil. No, no le resulta fácil al viajero describir la belleza de los paisajes, de los sonidos y de los perfumes que, sentado frente al castellum de Cornalvo, le alcanzan y le arrastran mucho más allá del penetrante olor a jara, mucho más allá del monótono canto de las abubillas o de la delicada belleza de las orquídeas que, con su misterioso esplendor, se asoman a la dehesa.

Es desde este aturdimiento del paisaje desde el que el viajero alcanza los antiguos hortus de Emerita Augusta en los que crecen vides y olivos que son regados con las aguas que venían desde Cornalvo y que llegaban a través de acueductos y canalizaciones (aqua augusta) que aún hoy podemos apreciar en medio de los encinares y alcornocales del parque.

Pero éste hemos dicho que es un viaje que va de la ensoñación de los lares perfumados por el mirto y las violetas y donde los hombres conversaban con los dioses, a unos paisajes donde los ingenios del agua se asoman milenarios, eternos, como en el azud del Muelas que aparece cubierto de floridos ranúnculos y desde el que llega el agua desde hace 2000 años a la presa de Cornalvo. Lo hace a través de un trasvase entre cuencas y gracias a una prodigiosa obra de ingeniería que data de los tiempos de Augusto.

De nuevo Emerita Augusta, y aquí los sonidos del agua en las elegantes fuentes del peristilo que rodea el teatro, donde crecen laureles y cipreses que dan la bienvenida a los bravos capitanes, a las legiones victoriosas que llegan de la guerra y que aquí encuentran el descanso merecido tras el doloroso y cruel combate. Es la hora de detenerse en los placeres del fruto de las vides, de sentir las noches que ahora perfuman los rosales y el boj, de escuchar los discursos alzándose sobre el murmullo del agua que brota de los surtidores en los estanques.

Suena el agua con fuerza, con toda la fuerza de las grandes avenidas tras el paso de las tormentas. El paisaje ahora es de alisos, de fresnos, de enormes rocas pulidas por el paso del agua y el tiempo. Estamos en el Rugidero. Hasta él, hasta este arroyo lleno de inquietantes recovecos, llegan las aguas aliviadas de Cornalvo. No será difícil sentir en el caudaloso arroyo la presencia de los galápagos, los sapos parteros y los jarabugos que de antiguo colonizan estos cauces que llegan desde las alturas de Sierra Bermeja.

Canalización romana

El espino albar deja sentir un largo y hondo perfume que guía a los enjambres desde las escondidas colmenas. Sobre el zumbido de las abejas, de nuevo el sonido del agua, ahora fluyendo a borbotones en profundos manantiales en el llamado Valle del Borbollón. Desde aquí, y a través 25 kilómetros de abovedadas galerías, llegaba el agua a las fuentes en las que saciaba su sed la Emerita Agusta. Quizás también de estas fuentes manase el agua del bautismo de la Niña Santa.

De nuevo se deja sentir el monótono sonido de las abubillas, el que ha arrastrado al viajero a la antigua memoria del agua que aquí en Cornalvo es memoria milenaria.

Texto: Lucas Riolobos
Fotografías: Álvaro Prieto

El 8 de septiembre, Día de Extremadura, la región reconocía la labor y la personalidad de hombres y entidades, y lo hacía, un año más, con la concesión de las Medallas de Extremadura, el mayor reconocimiento que otorga la región. Entre ellos, pudimos escuchar el nombre de BARRANCOS, la localidad portuguesa que se abrió ante el horror que vivían muchos españoles durante la Guerra Civil. El nombre de Barrancos y del teniente Antonio Augusto Seixas conmocionó de nuevo setenta años después.

Mirando a los cielos de Extremadura y Andalucía, la población alentejana de Barrancos aparece en la misma y simbólica línea de la frontera hispano portuguesa, sobre los últimos perfiles de Sierra Morena, alargando su territorio a las extensas dehesas de encinas y alcornoques que circundan el castillo de Noudar, protagonista y sigiloso espectador de la historia y devenir más inmediato de la villa. Un espléndido entorno natural surcado por los ríos Múrtega y Ardila.

El Pueblo Blanco, así denominado por la blancura de sus casas encaladas, construidas con la pizarra de sus canteras, se yergue en un paraje apacible, cuyo color y aromas rurales nos recuerdan a muchas poblaciones extremeñas. Sólo cuando escuchas el habla de sus gentes, descubres ese perfil, esa peculiaridad lingüística, que nos hace comprender que estamos en una población especial con un distintivo que la desemeja de sus vecinos españoles y de sus propios compatriotas: el uso alternativo del portugués, el castellano y su dialecto, el barranqueño, de ascendencia románica, con evidente acento andaluz y extremeño.

Sede del Concejo Rural, Barrancos, con una población de 2.000 habitantes, es un pequeño municipio que, como otros pueblos de la vecina España, sufrió el envejecimiento de sus pobladores y la emigración. Territorio no muy desarrollado durante siglos, poco habitado, y cuyos representantes munícipales se esfuerzan por impulsar la actividad industrial, el mercado laboral, el turismo ecológico, con su Parque de la Naturaleza, y las relaciones transfronterizas.

Casas grandes abalconadas y casitas níveas escalonadas a lo largo de empinadas calles empedradas: un depurado almohadillado propio de los maestros canteros portugueses. En los días de agosto las fachadas son tan blancas que reverberan a la vista. Antes de sus tradicionales fiestas, los vecinos las acica- lan, encalan y pintan. Y sobre el blanco, los dinteles, jambas, cornisas y alfeizares destacan los tonos ocres, propio del Alentejo, color y textura de una pintura que los barranqueños denominan “tierra sabia”. Las puertas verdes, alguna azul o marrón. Es la norma y nadie distorsiona en tonalidad o pulcritud. Una pequeña plaza y una iglesia, también inmaculada, clausurada. “El cura no trabaja los domingos”, nos dice, con cierta ironía, un vecino en nítido castellano. Desde hace varios años Barrancos no tiene sacerdote propio. Lo comparte con otros pueblos de la zona.

En Portugal, Barrancos es muy reconocida por su “Feira de Agosto”, a honor de Nuestra Señora de la Concepción, su patrona. Cuando se realizó este reportaje, numerosos troncos de madera se amontonaban en el pórtico de la iglesia: era el maderamen con el que se construiría el entramado de la plaza de toros, los festejos taurinos más populares y también más polémicos de Portugal. Una ley promulgada en el año 1928 que prohibía la muerte del toro, fue ajena a los barranqueños, hasta que en 1998, la presión de grupos antitaurinos les obligó a su cumplimiento. Sin embargo, el fuerte arraigo y el carácter genuino de los barranqueños, llevó al Parlamento portugués a permitir excepcionalmente que esta villa continuara realizando sus festejos taurinos tal como se venía haciendo desde hacía siglos. En agosto de 2001 se inauguró, en una de las entradas a la población, una escultura en bronce de un toro, que simboliza no sólo sus fiestas sino el carácter único de sus gentes.

Sobre este sentir diferencial, el presidente de la Cámara de Barrancos, Antonio Tereno, nos dijo en perfecto castellano y suave acento andaluz, que la situación geográfica de Barrancos, inducida por los acontecimientos históricos, las circunstancias económicas, sociales y culturales, han conformado su idiosincrasia, cuyo exponente esencial es su lengua, el barranqueño, un dialecto que desean coficializar con el portugués y normalizar su uso en las escuelas del municipio. Una lengua o dialecto, que incluso, nos dicen algunos vecinos, entienden mejor los castellano hablantes.

Un pueblo, tal vez desconocido para muchos extremeños, que el pasado 8 de septiembre recibió la Medalla de Extremadura por la solidaridad de sus gentes con los refugiados extremeños durante la Guerra Civil. Un ejemplo singular del hermanamiento entre Extremadura y Portugal destacando, además, la figura del teniente portugués Antonio Augusto Seixas, fallecido en 1958, y su actitud humanitaria con cientos de fugitivos procedentes de numerosos pueblos extremeños
y andaluces. Es la primera vez que se homenajea a una entidad extranjera. Algo que para Antonio Tereno es un aliciente que revaloriza el patrimonio cultural y los valores de la sociedad barranqueña, su pasado y el reconocimiento de una memoria que muchas generaciones no conocían. “La política de este pueblo fronterizo siempre tiene presente el beneficio de sus vecinos españoles”, una afinidad que tiene su exponente en la recién creada Agrupación Europea de Cooperación Territorial Transfronteriza. Esta asociación, con sede en Oliva de la Frontera, acoge a 14 municipios que trabajan en el desarrollo cultural, económico y social de los pueblos fronterizos.

De aquellos difíciles años, algunos refugiados aún vivos y sus descendientes guardan el recuerdo imperecedero de la solidaridad de Barrancos, de sus gentes que a pesar de las amenazas de su propio Gobierno, acogieron a sus vecinos españoles, preservando sus vidas. Un reconocimiento que fue propuesto a la Junta de Extremadura por el pueblo de Oliva de la Frontera, y al que se unieron numerosos colectivos y asociaciones extremeñas.

Si en los primeros días de la Gerra Civil, Barrancos acogió a familias que habían apoyado el levantamiento militar, que huían para acceder a la zona nacional, tiempo después afrontaría el éxodo de cientos de refugiados republicanos que escapaban de la represión del ejército nacional. Gentes de Jerez de los Caballeros, Villanueva del Fresno, de Oliva de la Frontera, Fuente de Cantos, Encinasola, Higuera la Real y de otros pueblos extremeños y andaluces que sabían de la figura de Antonio Augusto Seixas. Su labor le acarreó ante sus superiores el encarcelamiento y la degradación militar. Antonio Tereno recuerda algunas manifestaciones del teniente, que confirman el carácter de su figura e ideología: “Yo no soy de izquierdas, ni de derechas, pero me parece muy mal lo que están haciendo con estas gentes”.

Portugal, gobernado por Antonio de Oliveira Salazar, a pesar de su neutralidad, apoyó el golpe militar de los nacionalistas españoles, que desde Sevilla intentaban llegar a Madrid a través de Badajoz y Mérida, iniciándose el conflicto junto a las fronteras portuguesas, a las que trataban de llegar los fugitivos. El Gobierno portugués, que envió tropas para evitar conflictos en la frontera, se encuentra con mujeres, niños, ancianos y hombres atemorizados huyendo del horror. El control de la frontera quedó a cargo del teniente Seixas.

Por su proximidad, Barrancos se saturó de refugiados. Los barranqueños los ocultaban en establos y en casas de campo. Seixas organizó
un campo de refugiados oficial y otro, saturado el primero, encubierto, para evitar la extradición y muerte segura de cientos de personas. Incluso, nos recuerda el presidente camarario, Seixas tuvo que costear el transporte de muchos de los refugiados en camiones hacia el puerto de Lisboa y conseguir su liberación a zonas no ocupadas por el ejército nacional.

En la Plaza de la Libertad, los más longevos barranqueños se acomodan junto a la fachada de los dos antiguos casinos: uno era el que antaño recibía a la clase pudiente de Barrancos, y el otro, al que todavía gustan de llamar la cantina de los pobres. El día es caluroso y apacible. Parece como si en aquel lugar no hubiera pasado nunca nada; ajenos a medallas y reconocimientos, como si jamás hubieran sido testigos, protagonistas o hubieran conocido de aquellos episodios trágicos que sufrieron muchos españoles durante la Guerra Civil, a los que el pueblo de Barrancos recibió y acogió para liberarles del horror y la muerte.

Texto: Roberto Machuca

Fotografía: José María Díaz Maroto

“En tiempos fenicios Jerez era Ceret, que significa ciudad, y en época de los árabes pasó a denominarse Xerixa. Ya en la era de los templarios la villa se llamó Xerex. Pero para descubrir el origen del título que da nombre a la ciudad quizás haya que pensar en un origen relacionado con la vegetación de las jaras, de donde podría derivarse xaraex, jaraez… jerez”. Feliciano Correa, Cronista Oficial de Jerez de los Caballeros

Su inmenso término municipal abarca una superficie de 750 kilómetros. Arropado por campos de encinares y bañado por el río Ardila y los pantanos Brovales y Valuengo, Jerez de los Caballeros se muestra rodeado de un idílico entorno natural. No se sabe con exactitud la época de la que data este municipio pacense situado en el extremo suroeste de la región, aunque los restos arqueológicos hallados en sus inmediaciones revelan que fue habitado durante la prehistoria. Uno de esos hallazgos es el dolmen del Toriñuelo, conocido internacionalmente.

Nos adentramos en la ciudad, una ciudad que ya en el siglo XVI tenía tantos habitantes como Badajoz, alrededor de 10.000. El casco antiguo se presenta lleno de estrechas callejuelas y blancas fachadas de cuyos balcones asoma la alegría de sus gentes. Disfrutamos de un placentero paseo que nos conduce hasta la primera de las cuatro parroquias que alberga el municipio. Se trata de la iglesia de San Bartolomé, situada en la zona más alta del centro histórico. Su edificación data del siglo XV y es de estilo gótico. A escasos metros de ella se levanta la parroquia de San Miguel, de mediados del siglo XV hasta final del barroco.

Sin embargo, uno de los santuarios más significativos de la localidad es la iglesia de Santa María de la Encarnación, muy próxima a la fortaleza de origen templario. Es el templo más antiguo de la ciudad. Algunos historiadores apuntan que fue construido durante la etapa de los visigodos, de hecho una de las columnas que se halla en el interior del mismo muestra una inscripción que cita, “en el día noveno, ante las candelas de enero de la era 597 fue dedicada esta iglesia a Santa María”, fecha que se corresponde con el año 556 de nuestra época. En el siglo XVI sufrió la remodelación más importante, adquiriendo la estructura que conserva en la actualidad.

De las cuatro iglesias, la más actual es la de Santa Catalina, que fue edificada durante la segunda mitad del siglo XVIII en la zona conocida como el “Barrio Bajo”. La abundancia de edificios religiosos distribuidos por los distintos rincones de Jerez de los Caballeros nos llama la atención. Feliciano Correa nos cuenta que tras la era de los templarios, Jerez de los Caballeros vivió una época de esplendor religioso. El asentamiento de una gran nobleza apadrinó conventos de frailes y monjas, de ahí que, además de las cuatro iglesias, la ciudad acoja seis ermitas, las de San Lázaro, Cristo de la Vera Cruz, Santiago, Los Santos Mártires, San Roque y San Lorenzo; y cinco conventos, el de San Agustín, Nuestra Señora de la Consolación, Madre de Dios, Aguasantas y convento de La Gracia.

Seguimos camino y recorremos plazas y parques, como el de la Morería, junto a la fortaleza templaria, o la popular Fuente del Corcho. Disfrutamos de estos rincones, que son sólo algunos de todos los que nos brinda la ciudad para visitar. Descubrimos también un lugar de ensueño para la vista. Respiramos hondo ante la fascinante vista panorámica que ofrece el mirador de la carretera que rodea a Jerez de los Caballeros. Desde este lugar apreciamos de un solo golpe de vista las torres de las cuatro iglesias.

La herencia de la Orden Templaria

Fueron los templarios los que engrandecieron considerablemente la población, que en aquella época se llamaba Xerez Equitum. Según recoge Feliciano Correa en su libro Territorio Templario, la ciudad llegó a ser la capital de los templarios en todo el Reino de León, sosteniendo además que el último enclave templario de toda la Corona de Castilla estuvo en Jerez de los Caballeros. Durante aquel periodo de tiempo, levantaron una muralla de 1.700 metros de largo por 10 de alto y una superficie de 15 hectáreas, que bordeaba toda la villa. Hoy día se puede contemplar parte de aquella fortaleza que, en su origen, contaba con seis puertas; de ellas actualmente sólo se conservan dos, la Puerta de la Villa y la de Burgos.

No debemos dejar de visitar el entorno del castillo que, al igual que la iglesia de San Bartolomé, forma parte de la herencia que dejó la Orden del Temple. La visita por esta localidad sureña de Extremadura nos ha trasladado al pasado a través de su patrimonio monumental, a la par que nos ha permitido disfrutar del bello entorno de dehesas que la rodea. Aquí culmina nuestro agradable paseo por el pasado y presente de Jerez de los Caballeros.

Texto: Mari Cruz Vázquez

Fotografías: Álvaro Fernández Prieto

Juanma Zamorano lleva más de veintidós años metido entre fogones y es el Jefe de Cocina del Restaurante Oquendo de Cáceres. No hace mucho reventó los zappings de toda España con uno de esos “momentos” que perduran en la televisión en el programa “La Tarde” de Canal Extremadura. Podría haber sido una estrella de la televisión pero prefirió dejarlo para dedicarse por completo a lo que mejor sabe hacer: preparar exquisitos platos de cocina vasco-francesa para paladares educados.

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Fotografías: Rocío Gallardo

Durante muchos años permaneció encastrada en la cara exterior de uno de los muros del camposanto de Casar de Cáceres. Como testigo de un lejano tiempo – y, tal vez, lejana procedencia – la inquietante figura grabada en granito, parecía resignada a ocupar, día y noche, tan fúnebre emplazamiento. Para muchos estudiosos representa a un guerrero. El fiel centinela de las almas de quienes, a sus espaldas, dormían ya el sueño eterno.
Sin embargo, nadie es ajeno a que la imagen de “El astronauta”, por el que también se conoce a esta estela funeraria, guarda evidentes particularidades que no encajan con lo establecido por el estudio de otras piezas arqueológicas de su misma familia.

La extraña estela de Casar de Cáceres, con más de dos mil años de antigüedad, representa en bajorrelieve la figura antropomorfa de un ser de cabeza ovalada, desproporcionada o con casco, de ojos achinados y que mantiene una desconcertante sonrisa. En su cuerpo aparecen unas desafiantes inscripciones que no han podido ser descifradas por completo. Hombros elevados y un calzado que a todos recuerda las gruesas botas utilizadas por los cosmonautas, completan la imagen de este personaje que a todos inquieta. Es “El astronauta del Casar”, aquél personaje que a todos desafiaba con su sonrisa desde la tapia exterior sureste del cementerio de Casar de Cáceres y que no poco tiempo después de ser rescatada del lugar fue alojada en una de las salas del Museo Arqueológico de Cáceres.

Para arqueólogos e investigadores, la figura antropomorfa de Casar sigue siendo un reto. Está considerada como una pieza muy extraña. Algunos de estos estudiosos difieren en considerarla obra de romanos o celtíberos, como apoyaban otros colegas. Las estelas funerarias de esas culturas intentaban reflejar a sus retratados lo más fielmente posible. Además, no eran representaciones de cuerpo entero. Ni ofrecían figuras dotadas con abultados cráneos de enigmáticas sonrisas y con ojos orientales. Y, por supuesto, sus personajes nunca llevaron enfundadas aquellas gruesas botas. Pero resultaba más determinante, si cabe, que las estelas conocidas hasta ese momento no poseyeran, ninguna, inscripciones del calibre de la leyenda indescifrable hallada en el cuerpo de “El astronauta del Casar”.

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Texto: Gonzalo Pérez Sarró
Fotografías: Rocío Gallardo

El museo de Juan lleva doce años en pie y es el sueño de cualquier aficionado al motor. Un paraíso donde todos los coches son V8 y las motos parecen tener vida propia gracias a los exquisitos cuidados de su peculiar dueño. No sólo es el cielo de los adictos a la gasolina. Como dice Juan refiriéndose al entorno privilegiado que nos rodea: “Es un paraíso dentro de otro paraíso”.

El museo está ubicado en Hervás, bajo el abrigo de las montañas de la vertiente sur de la Sierra de Béjar, bañado con las innumerables gargantas de los ríos Gallego, Ambroz y Santihervás y con unas vistas espectaculares a las juderías de la urbe hervalense. Cruzamos el estrecho puente que separa el pueblo de la privilegiada atalaya donde Juan ha edificado su sueño y penetramos en el complejo, diseñado por el mismo “ sin una sola línea recta, como los coches clásicos americanos”. Viste una cazadora de cuero de motorista y un sombrero a juego del mismo material que le da un aire entre piloto de carreras retirado y aventurero nostálgico. Su tono de voz es suave pero firme, vocaliza extraordinariamente bien y no piensa demasiado sus respuestas. “Bienvenidos al museo de motos clásicas más importante de Europa en este momento”. “Aquí están recogidos todos los medios de transporte terrestre, desde la tracción animal a la locomoción, desde cochecitos de bebé hasta coches fúnebres, ambulancias, camiones…

Fotografías: Rocío Gallardo

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