Primer Premio: "Cebas Nocturnas" de Pablo Serrano Punzano

Segundo Premio: "Un carbonero en mi cocina" de Roberto González Luis

Tercer Premio: "A través de la ventana" de Mario Cea Sánchez

Accésit: "Curiosidad" de Jonathan Díaz Marbá

Accésit: "Curioso" de Dimas Serneguet Belda

Accésit: "Sweety" de Mario Suárez Porras

Listado completo de fotografías finalistas AQUÍ

Castillo de La Codosera junto al Sagrado Corazón de Jesús

A tan sólo unos sesenta kilómetros de Badajoz, lindando con el país vecino de Portugal, se encuentra esta pintoresca localidad. Forma parte de la comarca de Alburquerque, y está enclavada en la zona de los Baldíos. Ya hay quién ha apodado cariñosamente a La Codosera como “la Galicia extremeña”. Ésto se comprende mejor cuando visitamos la localidad y recorremos sus calles, impregnándonos de una especie de microclima en el que las temperaturas extremas se suavizan creando un ambiente difícil de describir. Dispersos por esa agradable atmósfera se sitúan un conjunto de caseríos, como Bacoco, El Marco, La Rabaza, La Tojera, La Varse y La Vega. Ya en la parte más alta de la población, a 378 metros sobre el nivel del mar, y ante la atenta mirada de sus vecinos, se alza el Sagrado Corazón de Jesús, obra del conocido escultor Jenaro Lázaro Gumiel, autor también de la Virgen de Chandavila. Junto a él, un castillo testigo de la historia de esta villa. Si seguimos con esta visita guiada, veremos otras construcciones de interés como la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Piedad, y la ermita de Nuestra Señora de la Luz.

Santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavilla

La Virgen de Chandavila

El santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila atrae la devoción de los extremeños desde sus orígenes. En el año 1945 se apareció la Virgen a dos niñas de la localidad Marcelina y Afra. La noticia se divulgó rápidamente, y según cuentan los cronistas de estos sucesos, eran miles las personas que acompañaban a las videntes. La presencia de tantos peregrinos llevó además a la celebración de actos litúrgicos y a la edificación de una iglesia en el citado lugar. El tronco del castaño donde tuvieron lugar las apariciones se conserva hoy en una pequeña capilla próxima al santuario.

Interior del Santuario

La historia de este pueblo también ha dado origen a numerosas leyendas, como la de la conocida “casa del miedo”. Cuentan los vecinos que antes de construirse el santuario, se produjeron en esa casa algunos extraños hechos, como por ejemplo que los bollos de pan volaban por la noche, se movían las tejas y que las bestias del ganado quedaban paralizadas cuando llegaban ante ella.

La "Casa del Miedo"

España y Portugal unidos por un puente

El Marco puede que sea el enclave más característico de la huella del país vecino. Se trata de un caserío en el que un pequeño puente marca la frontera entre ambos países. En él se encuentra el punto kilométrico a partir del cual pasamos de España a Portugal. Si lo traspasamos vemos viviendas de vivos colores, una escuela, un establecimiento en el que se vende de todo, por supuesto café portugués…

Para mitigar los calores extremeños nada mejor que darse un baño en las frías aguas de la piscina natural. Recientemente construída, está enclavada en un paraje de rica vegetación, aprovechando el cauce del río Gévora. Y así, viajando hasta esta localidad pacense, y conviviendo con sus vecinos, comprobaremos ese dicho popular que dice: “En La Codosera, las cosas son de otra manera”.

Pequeña capilla próxima al Santuario

Texto: Rosana Bermejo Moreno
Fotografías: Álvaro F. Prieto
Agradecimientos: Manuel Vilés, alcalde de La Codosera, Ayuntamiento de La Codosera, Josefa González Cordero, Juan José Montes González


Cerca de 80 alumnos de dos centros educativos extremeños han participado en el Parlamento extremeño en un pleno infantil en el que se han convertido en “Diputados por un día” y se han comprometido a fomentar los valores de paciencia, escucha y sostenibilidad. Los alumnos pertenecen a los centros Nuestra Señora de la Antigua de Badajoz y Máximo Cruz Rebosa de Cáceres.

Se trata de una iniciativa de Aldeas Infantiles SOS que forma parte del programa “Los valores desde Aldeas Infantiles SOS” en el que se han invitado a 502 colegios extremeños a comprender los valores de la paciencia, la escucha y la sostenibilidad.

Durante el pleno, dos portavoces de cada colegio han presentado una serie de compromisos como “tener paciencia con la familia, los hermanos, las personas mayores, los compañeros y los amigos del colegio, porque así seremos más felices” para someterlos a votación. Una de las propuestas más votadas ha sido “satisfacer nuestras necesidades de agua, energía… sin sacrificar los recursos a futuras generaciones, por un mal aprovechamiento”.

El pleno ha estado presidido por el presidente del Parlamento de Extremadura, Fernando Manzano, el secretario general de educación, César Díez Solís, y el vicepresidente de Aldeas Infantiles SOS, Javier Martín, además del vicepresidente segundo de la Mesa de la Cámara, Juan Ramón Ferreira, el secretario primero de la Mesa, Alejandro Nogales y la secretaria segunda de la Mesa, Ana Belén Fernández.

En los pueblos, en las villas ribereñas del Tajo que nos une, en Perais, en Cedillo, en Malpica, en Herrera de Alcántara… es fácil escuchar viejas historias, casi fantasiosas, referidas a antiguos caminos de sirga. Eran los tiempos de Juan Bautista Antonelli, de Juan Villanueva o el más reciente Agustín Marco-Artu, todos ellos con la visionaria idea de abrir una vía fluvial entre la capital del reino y el Atlántico a través de las aguas del río Tajo. Juan Bautista Antonelli navegó por sus aguas en la segunda mitad del siglo XVI. Juan Villanueva fracasó en su intento en el meandro de Toledo y Agustín Marco- Artu completó la travesía entre Aranjuez y Lisboa haciendo también el camino de vuelta ayudado por remos y sirvas.

Ya no son visibles los viejos caminos de sirga que ayudaron en su travesía pero sí se pueden aún escuchar las fantásticas historias del descenso aguas abajo de los comisionados del Rey. En el embarcadero fluvial, en la desembocadura del Sever, nos espera Joao de Almeida, un pescador de Malpica do Tejo que echa sus redes buscando carpas, bogas o barbos que después venderá en el mercado de Castelo Branco. “Yo siempre pesco del lado portugués, pero hoy no es día de pesca, hoy es un día para acompañar a los amigos españoles”. Al viajero le acompañan Simón “el erudito” y Roberto “el navegante”. En Cedillo los nombres siempre se acompañan de algún apodo.

Iniciamos la travesía aguas arriba ayudados por el pequeño motor de la embarcación del señor Joao. Frente a nosotros un paisaje de una belleza enorme y desconocida, un paisaje que en muchos tramos se nos presenta vertical, en riscos y cantiles, mientras que en otros momentos se perciben los enormes arenales fruto de viejas avenidas, mientras que sobre el agua se reflejan los madroños en su madurez de invierno.

“El navegante” nos apunta los cantiles donde al llegar la primavera nidificará de nuevo la cigüeña negra. “En ése de ahí -nos señala- anidan dos parejas y más arriba, sobre el mismo cantil, son visibles las buitreras donde tienen sus nidos los buitres leonados que vemos sobrevolar las aguas”. El señor Joao nos dice que aún se pueden encontrar cangrejos autóctonos, galápagos y nutrias pero que ya no quedan anguilas, que con las presas dejaron de hacer su camino para el desove.

A nuestro paso, y descendiendo por los quebrados riberos, la espesura de una vegetación mediterránea en su plenitud, alcornoques, durillos, quejigos y madro- ños forman parte de este paisaje vegetal que se asoma al río. Simón “el erudito” nos señala cómo en el fondo de los arro- yos que descienden al cauce del Tajo son visibles los acebuches, el espino negro, el jazmín y el lentisco, pero que también entre la flora se aprecian ejemplares como el enebro, el iris lusitánica o el narcisus fernandesii. “ÉEsta es -nos dice- una tierra virgen, desconocida, a donde nadie llega y esto ha hecho que podamos disfrutarla en su plenitud”.

El Tajo Internacional

Se extiende desde la Presa de Cedillo hasta el Puente de Alcántara afectando a once municipios extremeños (Alcántara, Brozas, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Membrío, Salorino, Herreruela, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara y Zarza la Mayor) y a nueve municipios portugueses pertenecientes al Alentejo y la Beira Baixa.

Puente romano de Alcántara

Se trata de un proyecto transfronterizo considerado estratégico por parte de ambos países, y acude para su desarrollo al programa de cooperación transfronteriza España-Portugal 2007-2013. Con la aprobación del proyecto lo que ahora son dos parques naturales, por lo tanto, con dos gestiones diferenciadas, pasaría a una única gestión, la cual redundaría en una mejor defensa del patrimonio natural en el que destacan las más de 300 parejas de grandes rapaces que anidan en el parque. A esto se suma el valor patrimonial y cultural de la zona, como es el Puente Romano de Alcántara, los castros de la Edad del Hierro o los dólmenes.

Texto: César Serrano
Fotografía: Álvaro Fernández Prieto

Roberto Iglesias, férreo lenguaje

Un día entró en una escuela taller, sin otro interés que ocupar las horas y aprender un oficio. Pero allí, descubriendo el arte de modelar el hierro encontró la que sería su vocación, una afición que se ha convertido en su profesión desde hace quince años. Unos inicios en los que, recuerda, compaginaba la creación y el trabajo artesanal propio, con trabajos de cerrajería y forja para diferentes talleres. Desde el diseño de rejas, puertas, entre otros elementos constructivos, a grandes esculturas para ornamento de espacios urbanos, y diferentes modelados decorativos.

En su casa taller, una antigua casa judía hervasense, en la Travesía del Moral 11, encontramos trabajos de forja en frío y en caliente, sobre pletinas macizas o tubos, utilizando la técnica constructivista, a los que confiere luz y movimiento. Formas escultóricas trabajadas con minuciosa precisión para dotarlas de una apariencia anímica, creadas sobre figuras ya generadas, componiendo y fijando pieza sobre pieza hasta obtener la obra final. Acompañando al hierro, sorprende también hallar soportes materiales como la piedra de río.

Entre los temas escultóricos de Roberto Iglesias encontramos diseños de formas animales, como caracoles; figuras humanas, esencialmente las cervantinas de don Quijote y Sancho; variaciones del movimiento humano, discóbolos, guerreros, guitarristas, arqueros. Formas en el que hierro se pliega y repliega con precisos cortes, formando espirales, columnas o perfiles que simulan puentes o escaleras. Un amplio currículo de exposiciones en ferias de muestras, salones nacionales e internacionales… y en Extremadura, sus cuatro primeros premios en el Martes Mayor de Plasencia, avalan la creciente trayectoria artística de Roberto.

Texto: Roberto Machuca
Fotos: Rocío Gallardo

Pronto son visibles los viñedos, ya casi desnudos, y las gigantescas canteras de mármol a las que llegamos en poco más de veinte minutos atravesando montañas de residuos que ahora, nos dicen, serán reciclados en la construcción del AVE. Aproximarse al vacío de la cantera causa en el viajero una extraña sensación de vértigo y deseos de descender a las profundidades inmaculadas del mármol. Lo hacemos en compañía de Jaumberto un joven pedreiro que, en el descenso a través de un destartalado montacargas, nos habla de la dureza del trabajo nas pedreiras y de cómo, de estas canteras, se ha extraído mármol desde la época de los romanos.

Ya en el fondo, la sensación resulta inquietante y sobrecogedora. Hemos descendido 150 metros y la belleza de esta especie de catedral invertida resulta abrumadora. Artur Pedroso nos dirá más adelante que sueña con un concierto de la pianista María João Pires en estas profundidades, donde la acústica invita a sueños de arpegios y escalas. El sol en su despedida va posando tonos dorados sobre la verticalidad de nieve da pedreira. Que se nos muestra resplandeciente y luminosa en la despedida.

Borba aparece entre viñedos, a ella nos dirigimos aún con la luz de las canteras en la memoria. Entramos en la ciudad por una de las puertas de las murallas que mandó construir el rey Don Dionís y que, años más tardes, serían arrasadas por Don Juan de Austria. Pero de aquellas guerras ya nadie quiere acordarse. Ahora la ciudad se nos presenta con la calma y la belleza que han arrastrado al viajero hasta sus calles, hasta sus tascas y velharias. Entrar en una de ellas es penetrar en un mundo abigarrado de artefactos e imágenes donde se confunde a menudo lo viejo con lo antiguo, y donde el trato se alarga en un permanente regateo. El señor Josemanel Gazimba nos dice que ya está muy viejo para este negocio,que requiere mucho tiempo y muchos viajes buscando los pequeños tesoros que las familias acomodadas y con problemas económicos ponen en sus manos a cambio, dice, de discreción y de dinero en efectivo. Campanas de bronce de algún viejo eremiterio, figuras de marfil, lámparas de araña… pero sobre todo imágenes, como a la que se abraza el señor Gazimba, “ésta es Nossa Senhora de la Concepção”, nos dice mientras se despide animándonos a una nueva visita antes de nuestro regreso a España. Tras la penumbra de la velharía de nuevo la luz del mármol, ahora ya formando parte de la belleza arquitectónica de Borba, de sus monumentos, de sus calles, por ellas transitamos en busca del primer vino que, como cada 11 de noviembre, comienza a manar de las tinajas de barro en las tasca de esta ciudad del vino.

Entrar en una de estas tasquinhas es entrar en el corazón del Alentejo, donde grupos de hombres tras el trabajo en las viñas, nas pedreiras, beben vino mientras saborean pequeños platos de bacalao u otras delicias alentejanas como el “tocino añejo de porco preto y ajo crudo”, un sorprendente y potente maridaje que junto al vino va haciendo que fluyan las conversaciones y las viejas historias. En la tasca Suelta la Belha, Artur Lourenço, un empresario con negocios en España y Alemania, nos cuanta cómo al ultimo gran rey de Portugal le gustaba acercase desde su palacio de Vila Viçosa a las tascas de Borba para sentir los efluvios de un vino afabado, y que desde entonces y en su honor llaman Afabado Real.

En la Tasca conocida como “No 1” acompañamos el vino con un ensopão de borrego que “viene bien para templar los estómagos”, nos dice el señor Joao, al que Artur Lourenço llama “o sabio dos vinhos” por sus conocimientos autodidactas en el cuidado de las viñas y en la elaboración de vinos orgánicos. Poco se habla de la crisis en estas capillas del vino donde el tiempo parece detenido en conversaciones pausadas, conversaciones que nos llevan al periodista y escritor Miguel Sousa Tavares y a su última obra “Rio Das Flores”, que toma como escenario una quinta de Borba, hoy Hotel Rural Valmonte, y que ambienta en nuestra posguerra y en la huida de los republicanos extremeños hacia Portugal. Una vez allí, a menudo, eran devueltos a España por la temida policía salazarista, pero también en otros casos eran ayudados hasta alcanzar Lisboa. De Lisboa, un destino: la esperanza de América.

En la Adega Cooperativa de Borba nos espera Oscar Gato, enólogo y jefe técnico de la mayor bodega del Alentejo, con él recorremos unas instalaciones que, dice, “ya se han quedado pequeñas” y donde cada año se elaboran más de catorce millones de botellas de vino, en su gran mayoría de vinos tintos acogidos a la Denominación de Origen Controlada Borba, “que fue la segunda denominación del mundo tras la del Oporto”. Nos dice esto cuando contemplamos miles de botellas de las que pende una pequeña etiqueta, cada una de esas etiquetas, nos comenta, indica una exportación. USA, Canadá, Francia Brasil...

Texto: César Serrano
Fotografía: Álvaro Fernández Prieto

La organización WOMAD España confirma que el próximo festival en Cáceres se desarrollará en del 18 al 20 de mayo, con conciertos en la noche del 18 y del 19 en la Plaza Mayor y San Jorge. El formato del escenario de la Plaza Mayor este año será diferente, ya que se colocará en la parte baja de la plaza.
Como cada año, se llevaran a cabo los talleres infantiles para los más pequeños de la casa en el Centro de Exposiciones San Jorge, así como los talleres para adultos en el escenario San Jorge. El festival también contará con las ONG`s, mercados de artesanos y comidas del mundo.

El último día, el 20 de mayo, será el turno de la procesión infantil que recorrerá el casco histórico de Cáceres con las piezas artísticas que hayan creados los niños en los diversos talleres.

Desde el jueves 1 hasta el 26 de marzo está abierto en la página web del Gran Teatro el plazo de inscripción para las bandas que quieran participar en WOMAD.

Debarro son un dúo de Almendralejo (Badajoz) formado por Cristina Lázaro y Jose Antonio Perera que lleva desde 2006 apostando por un estilo muy personal; la canción de autor, el lirismo pop y el mestizaje con músicas del sur. En 2010 sacaron “Botánica”, un álbum muy variado y comprometido con las injusticias sociales.

El videoclip de “Lo contrario”, uno de los singles de Botánica, se grabó en diciembre de 2010 en la Granja-Escuela de Cala (Huelva), como premio a la “Mejor Apuesta Musical” en el concurso ÁNDALUS-IN AMATEUR MUSIC 2010, organizado por la factoría audiovisual InFalibles.

•Esto es un país de artistas. Estoy aburrido de tanto artista y tanta puñeta… hay que estudiar matemáticas, física… Y recuerda las memorias de Palazuelo, sus enormes conocimientos científicos.
Justo García Rubio es hombre de palabras en la cercanía, de relativos silencios en los escenarios públicos y de con- tundencia en sus frases como lo es en sus obras.

•Recuerdo que cogimos un cartón, comenzamos a doblarlo, a darle formas… así salió la estación de autobuses del Casar de Cáceres…
Ésa que llaman patata frita o bucle, ésa que ha emocionado más allá de esta localidad cacereña, convirtiéndose en uno de los monumentos más emblemáticos y dignos de visitar.

•Se creen que las formas raras son formas caprichosas… pero todo tiene un rigor, nada es al azar.
Se enfurece. Se vuelve a relajar… Habla de formas que son las que apartan los humos de los tubos de escape de los colegios que flanquean el apeadero

•Lo primero es que el proyecto nazca vivo o muerto; lo segundo es que el edificio te emocione
. Emoción, ahí está la clave. Un edificio tiene unas cualidades tecnológicas, pero al final la clave es cómo está hecho, la emoción de las formas… la emoción de los materiales… un muro de cal blanca… la cal, ese material maravilloso y barato, que comporta y da luz… esa barita mágica de reflejos que no consigues con nada… la cal seguirá emocionando

•Una noche, volviendo de Madrid, algo me obligó a parar. Detuve el coche y salí a pasear. Lo único que quería era disfrutar del cielo de Extremadura.
Y así le vemos también paseando por las ciudades, embelesado ante la belleza y rebelándose ante la inconsciencia.

•Puedo criticar un edificio de Moneo, pero desde el respeto… sin embargo, hay otros edificios que tenían que estar prohibidos… El espacio público es algo sagrado.


•La arquitectura tiene una obligación pública. Hay que tener claro que hay que hacer una cosa bonita porque el espacio no es mío, el espacio es público y el ciudadano pasa y lo ve, y tiene que disfrutarlo…

•Hay que mirar hacia delante. Atrás sólo se mira si es para entender la historia, sino sólo hacia delante, como la paloma que avanza sabiendo que el cazador puede estar ahí, en su camino, pero ella tiene que pasar… En fin, el avance es el avance.

•El oficio ya me lo transmitió Sáenz de Oíza, ahora lo que busco son nuevos lenguajes.

Texto: Mari Cruz Álvarez
Fotografías: Álvaro Fernández Prieto

Cuando llegan las cerezas las gentes del Valle del Jerte miran al cielo y si es azul sonríen, sonríen mientras sus dedos atrapan en los cerezos el fruto carmesí. Al principio, recordamos, el viejo Leyland de Luís el Ranchero cargado de cerezas en un viaje que entonces no sabíamos que llegaría hasta los Almacenes Harrods de Londres.

A uno y a otro lado de la carretera los cerezos que en marzo llenaban de luz el valle nos ofrecen ahora sus frutos jugosos y sensuales. Son casi dos millones de cerezos los que crecen en los bancales que la mano de los jerteños han ido levantando a lo largo del tiempo en una ardua, dura y larga batalla con las sierras que en el Valle se muestran hermosas e inexpugnables. Cuenta Enrique Serrano, un viejo cerecero de El Torno que durante años se dedicó junto a su hermano Jesús
 a la compra y el cultivo de cerezas, que en los años 50
 y principios de los 60 eran pocos los que en el Valle se dedicaban a la producción de cerezas y muy pocos los cerezales tal como se conocen hoy.

No fue hasta finales de los años 60 cuando en el Valle del Jerte las plantaciones de cerezos comienzan de verdad a formar parte importante del paisaje y de la economía de los pueblos de la zona. “Antes –comenta Enrique- buena parte de lo que hoy son cerezales eran viñas y buena fama tenían los vinos de Jerte y de El Torno… y los aguardientes que salían de los alambiques como el del tío El Gallo… y ahora los hacemos en la Agrupación pero los hacemos de cerezas, aguardientes de cerezas”.

“Entonces era todo mucho más penoso, los cerezos eran más grandes y era más peligroso subirse a ellos… por no hablar de los caminos que eran poco más que intransitables y por donde sólo podían andar las caballerías que era con las que acarreábamos las cerezas…”. Después, desde el pueblo, en lentos camiones llegarían a Madrid, a la plaza de Legazpi… Dejamos a Enrique y su vieja memoria de cerecero para acudir a la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte. Aquí nos espera su presidente Ángel Prieto Merchán que nos recibe en un despacho del que acaba de salir el vicepresidente de uno de los grupos de distribución más importantes de España.

La actividad se percibe frenética, no sólo en los despachos sino también en los almacenes donde cada día se pueden seleccionar hasta medio millón de kilos de cerezas de las más de cuarenta variedades que se cultivan en el Jerte. “Antes -nos comenta Ángel Prieto- sólo había cinco o seis tipos de cerezas, hoy se pueden contar hasta cuarenta aunque la reina sigue siendo la ambruné, la más dulce y la que tiene una textura más potente que hace que al morderla explote en la boca”.

Julian García uno de los pioneros de la Agrupación recuerda cómo muchas de las nuevas clases de cerezas llegaron al Valle a principios de los años 80 tras un viaje de miembros de la Agrupación de Cooperativas a California. “Allí, cuando visitaban una plantación de cerezos iban, con la ayuda de una navaja, cortando pequeñas muestras… y con las que nada más llegar al Valle del Jerte se injertaron algunos cerezos… si nos pillan –sonríe- pues no se lo que hubiera pasado… aunque fíjese -le dice al periodista- el tiempo acaba poniendo las cosas en su sitio y al final la cereza que mejor se defiende en los mercados es la de aquí, la picota, la de la Denominación de Origen, la que cogemos sin rabo”. En ese momento hace una pausa y en su rostro aparece una amplia sonrisa “… el rabo… lo que nos costó convencer
a media Europa de que las cerezas sin rabo eran también cerezas y además las mejores, y fíjese si serán buenas que los italianos de Ferrero prefieren las cerezas de aquí para rellenar los bombones Mon Cheri, y las prefieren a las que producen ellos en Verona o en Trento”.

Texto: Lucas Riolobos

Fotografías: Álvaro Fernández Prieto

Aún es pronto para saber cuando van a florecer los cerezos durante el 2012. La floración de los cerezos se suele producir durante la segunda quincena de marzo y primera semana de abril, aunque esta fecha puede variar dependiendo de la climatología en los meses de invierno. Suele durar unos 10 días, en condiciones climatológicas normales.